ДУБРОВИН Н. Ф.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ И ВЛАДЫЧЕСТВА РУССКИХ НА КАВКАЗЕ

TOM I.

КНИГА I.

ОЧЕРК КАВКАЗА И НАРОДОВ ЕГО НАСЕЛЯЮЩИХ.

I.

Орографический очерк Кавказа. — Разделение Кавказского перешейка на три части. — Очерк Предкавказья, Кавказа, главного хребта, северного его склона. — Орография Дагестана.

Простившись с рекою Доном у Аксайской станицы, Земли Войска Донского, путешественник почти до самого Ставрополя, видит перед собою одну широкую и бесплодную степь. На расстоянии нескольких сот верст, необозримая равнина только в некоторых местах пересекается небольшими речками, которые, в действительности, не более как ручьи, и притом с стоячею, мутною и гнилою водою. Повсюду окружная местность гладка и так ровна, что не на чем остановиться глазу. Отлогие и неглубокие балки (овраги), встречающиеся на пути, известны на перечет.

Не густо и население этой местности; выезжая из одной почтовой станции, и до следующей, редко встретишь одну-две станицы, да и те видны издали, за десятки верст.

От границ Ставропольской губернии, т. е. перевалившись за черту Земли Войска Донского, начинается так называемый Кавказский край.

Под именем Кавказского края известен весь широкий перешеек, находящийся между морями Черным и Каспийским и ограниченный с севера землею войска Донского и Астраханскою губерниею, а с юга границею России с Турциею и Персиею. Перешеек этот, соединяя Европу с Азиею и владея двумя морями его омывающими, может со временем служить торговым местом свидания народов двух частей света, потому что одно море служит лучшею дорогою в Европу, другое в Азию.

Природа сама разделила Кавказ на три характеристичные и отдельные части: на Предкавказье, составляющее продолжение равнин южной России и простирающееся до самого подножья гор; на Кавказ, или самый хребет, с его многочисленными отрогами, хребет, пролегающий от Тамани до Баку, на расстоянии около тысячи верст, и наконец на Закавказье, или [2] пространство, лежащее по южную сторону главного хребта, до самой границы нашей с Персиею и Турциею.

Северная половина Кавказского перешейка, или то, что мы назвали Предкавказьем, есть обширная равнина степной полосы южной России, изредка пересекаемая возвышенностями, не превышающими гор средней России. Равнина эта, в свою очередь, разделяется на две различные части: одна, начинающаяся с северных границ края, от Земли Войска Донского и Астраханской губернии и на юге касающаяся рек Кубани и Терека, тянется по их течению вплоть до морей Черного и Каспийского. Другая часть равнины пролегает по подножию хребта гор также от берега одного моря до другого. Эта последняя изрезана невысокими горными отрогами, идущими то параллельно главному хребту, то по течению рек Лабы, Малки, Терека и Сунжи.

Первая часть Предкавказъя есть степь в полном значении этого слова, степь широкая, безлесная, безводная, изредка только пересекаемая небольшими возвышениями и балками (оврагами). Незначительные рощи в окрестностях Ставрополя, да по обоим берегам реки Кумы, составляют единственную лесную растительность. Речки и вообще вода редкость в этой местности. Пять или шесть речек, принадлежащих к бассейнам Маныча и Кумы, текущей в Каспийское море — вот почти и вся водная система этого пространства.

Все реки, составляющие систему Маныча, текут преимущественно по голой степи, отличаются недостатком воды, большею частию дурным ее качеством и иссякают вместе с этою рекою.

Самая река Маныч представляет собою не более как русло, пролегающее по степи между параллельно идущими буграми и издали похожее на широкую торную дорогу. Сухое летом ложе Маныча состоит из непрерывного ряда оврагов, рытвин, плесов, озер, соляных болот (хаков) и солончаков, служащих проводником для стока весенних вод.

Проложив себе этот путь, весенние воды стекают в русло Маныча на самое непродолжительное время, после чего река высыхает, за исключением нескольких образуемых ею соленых озер, сохраняющих воду в течение целого лета.

Местность, по которой пролегает русло Маныча, несколько западнее впадения в него реки Калауса имеет наибольшее возвышение, потому отсюда весенние воды стекают на две стороны: на восток к Каспийскому морю, образуя восточный Маныч и на запад к Дону, образуя западный Маныч, впадающий в эту реку у Манычской станицы. Самым восточным пределом весенних разливов вод Маныча составляют озера Майли-Хоры, Кеке-Усуна и Састы, из коих последнее состоит из нескольких озер и озеринок. Все эти озера служат скопом вод, идущих весною по восточному Манычу. Наполнив Састинские озера, вода разливается по степи [3] и идет протоками в озера Майли-Хору, Кеке-Усун и котловину Торц-Хак, где собственно и оканчивается течение восточного Маныча.

Западный Маныч образует также несколько озер, из которых наиболее замечательно Соляное озеро Маныча, или Манычский лиман, имеющий до 70-ти верст длины и до 6-ти верст ширины. Лиман этот служит источником добывания соли для Ставропольской губернии и Земли Войска Донского.

Почва степи, по которой протекают оба Маныча, содержит в себе соль в большем или меньшем количестве. «Весенние воды, насытившись солью в степях, стекают в Манычскую низменность и, испаряясь в ней, местами досуха, оставляют после себя то горько-соленые озера, то солончаки, и вообще почву, чрезвычайно проникнутую солью. Почвенная вода, вследствие этого, также делается всюду соленою и кормовые травы могут расти только на буграх и возвышенностях».

Из притоков Маныча, с левой стороны, наиболее замечательны: Калаус, получающий свое начало в Воровсколеских высотах и протекающий около 240-ка верст; Большой Егорлык, вытекающий из Темнолеских высот и протекающий до 280-ти верст, и наконец Средний или Вонючий Егорлык, текущий между пологими берегами чрезвычайно медленно. Воды всех этих рек очень дурного качества, всегда мутны, отличаются дурным запахом и содержат в себе примеси различных веществ делающих их негодными к употреблению в пищу и питье.

Самая значительная река степного пространства есть, бесспорно, Кума,

Вытекая с северной покатости Главного хребта гор, река эта в верхних и средних своих частях принимает, с обеих сторон, много притоков, которые, во время полноводья, довольно значительны. В это время она делается быстрою, глубокою и затопляет всю низменную долину.

В Куму впадает с правой стороны: речки Волчья и Дарья, имеющие хорошую воду во всякое время, Залка и Большой Киркили, в верхних частях которого вода хороша, а далее делается неприятного вкуса. Наиболее значительный из притоков Кумы река Подкумок, с его притоками, протекающий по долине, которая выше Пятигорска открыта, ниже покрыта мелким кустарником, а при устье довольно крупным лесом. При мелководии вода в Подкумке чиста и прозрачна, а при таянии снегов и полноводии мутна. С левой стороны в Куму впадает: Тамлык, Кумская Барсукли, Горькая и Буйвола, все они незначительны, пересыхают летом, и тогда жители довольствуются цветущею, гнилою водою, сохраняемою в запруженных с весны балках.

Проезжая через станицы или селения, поселенные возле подобных речек, меня часто поражал смрад и запах от постоянно гниющей воды. Свежему человеку нет возможности близко подойти к такому бассейну, а между тем жители многих селений, не имеющие у себя колодцев, употребляют подобную воду в пищу и питье. Красивый и здоровый вид [4] туземного населения свидетельствует, впрочем, что вода эта, по-видимому, не производит дурных последствий в гигиеническом отношении.

Такой недостаток хорошей, пресной воды делает многие места этой степи положительно необитаемыми. Даже и кочевые калмыки приходят сюда только позднею осенью, когда могут довольствоваться дождевою водою из луж, называемых ими цандыками, или, с наступлением зимы, пользоваться снегом, из которого и добывают воду. Лучшие места, лучшие поселения группируются около Кумы единственной порядочной речки этого степного пространства. По обоим берегам ее растут небольшие леса, здесь поселено много станиц, видны возделанные поля, хорошие пастбища, но и эта речка, не имеющая много притоков, осушаемая знойным солнцем, постепенно истощаясь, теряется в болотах и песках, не достигая моря. Два или три ряда мелких озер, прудов и луж, соединяющихся едва заметными мочевинами, поросшими камышом занесенными песками, обозначают дальнейшее течение реки.

Недостаток леса и воды делает дожди в степи весьма редкими и порождает засуху. Температура летом переходит часто за 30⁰ и иссушает траву до такой степени, что, при поднявшемся ветре, она превращается в огромное облако пыли разносимой на далекое расстояние. В жаркие июльские дни прикавказские степи утомительны и однообразны; всюду видны желтые выгоревшие поля, которые редко поит едва журчащая по камням струйка воды, и пустынные станицы, в которых часто нет ни деревца, ни зелени: горячий песок под ногами, сверху чистое, безоблачное и голубое небо, с боков грязные стены изб, да бурая солома на крышах, таков общий вид станицы. Грустно смотреть на подобные поселения, в которых проживают тысячи людей. Жара и жажда томит все живущее, а пить нечего, кроме соленой и гнилой воды. На всем окружающем лежит отпечаток утомления, лени, и только неизменный степной житель — ветерок, просторно гуляет по всем направлениям, но и тот, как будто, боится забежать в балки или проезды между увалами: там духота нестерпимая.

В степи пусто, но просторно, тихо и ясно. На ветке бедного кустарника, близ дороги качается жаворонок; дорога бежит и теряется в синеве дали, а там, за несколько десятков верст, виднеется среди поля одинокая избушка с плетневым забором и навесом для лошадей: это почтовая станция, открытая для всевозможных ветров, непогоды и зимних метелей.

Зимою, морозы достигают здесь до 20⁰; вьюги и метели свободно гуляют по стопи и санный путь держится тогда в течение трех месяцев, с декабря до начала марта.

Таков общий вид степи, у северных границ которой кочуют калмыки, с своими стадами и табунами тощих лошадей, и где живут линейные казаки, крестьяне государственных имуществ, и оседлые ногайцы; [5] а на юго-восток, ближе к Каспийскому морю, обитают полукочевые кара-ногайцы.

Подвигаясь далее на юг, степной характер мало по малу исчезает. Сначала, вдали, обрисовывается несколько зеленых стрельчатых тополей, местность делается более волнистою, там и сям выдвигаются конические верхушки холмов, дающие почувствовать, что степи скоро кончатся и впереди предстоит гористый Кавказ.

Эта часть Ставропольской губернии представляет возвышенную и открытую степную плоскость, перерезанную балками или оврагами. К берегам рек, орошающих эту местность, возвышенности оканчиваются иногда обрывами или весьма крутыми скатами. Горные хребты здесь образуют уже несколько значительных высот, возвышающихся над всею местностью и служащих как бы узлами всех возвышенностей, проходящих по Ставропольской губернии. К числу таких возвышенностей принадлежат Воровсколеские, Круглолеские и Темнолеские высоты.

С окрестностей Георгиевска и Пятигорска местность становится еще живее; видны невысокие горные цепи, небольшие леса и рощи; ручьи и речки встречаются нередко и, разнообразя местность, способствуют улучшению климата; дожди, перепадая чаще, делают почву более влажною и плодородною; пшеница родится здесь превосходно. Народонаселение этой местности гуще и в нем заметно более движения и жизни. Многолюдные станицы, Екатериноградская, Александровская и другие группируются по военно-грузинской дороге, а в соседстве с ними рассеяны ногайские аулы, раскинутые верст на триста в окрестностях Ставрополя.

Эта вторая полоса равнины, имеющая слишком 800-т верст длины, местами довольно узка, так что ширина ее часто не превосходит 30-ти или 40-ка верст. В средней своей части она представляет местность более или менее возвышенную и волнистую, а в приморских частях низменную и совершенно плоскую.

На этом пространстве, начиная от берега Черного моря, пролегают обширные равнины Кубанская и Закубанская; далее, от р. Малки и до так называемого Качкалыковскаго хребта — начинающегося у Сунженского ущелья — тянутся равнины: Кабардинская, Владикавказская и Чеченская. Последние три, примыкая к подножию гор, ограничены: Кабардинская рекою Малкою и рекою Тереком; Владикавказская Карадагским хребтом, западною частию Сунженского и верхним течением реки Сунжи, и, наконец, Чеченская, рекою Сунжею и Качкалыковским хребтом. Чеченская равнина чрезвычайно богата лесом, который в Кабардинской и Владикавказской сохранился не в такой степени и преимущественно по берегам рек.

Плодородная почва, роскошные травы и теплый климат составляют [6] отличительную принадлежность и характеристику равнин, прилегающих к подножию гор.

Непосредственно к Чеченской равнине прилегает безлесная Кумыкская плоскость, заключенная между Тереком и Сулаком и ограниченная с востока юга Качкалыковским хребтом и последними покатостями северного склона гор. Плоскость эта не имеет никакой покатости к Каспийскому морю, так что орошающие ее реки, Аксай, Яман-су, Ярым-су и Акташ, не достигают моря, а, разливаясь по равнине, образуют болотистую пустыню.

Переход от степной полосы к равнинной слишком резок и поразителен: там безлесье и безводие, здесь неизмеримый арк, обнесенный, как оградою, с юга Кавказским хребтом, с севера значительными реками, с востока и запада двумя морями. Здесь развертывается Кавказ во всем своем величии — прихотливый, поэтичный и суровый. Теплый воздух освежается множеством источников, рек и ручьев сбегающих с гор, которые, с их снеговыми вершинами составляют фон грандиозной и величественной картины.

Пользуясь теплым климатом, полоса эта обильна лесом, наполненным фруктовыми деревьями, между которыми не редкость чернослив, персики, абрикосы, шелковица, прекрасные груши, бергамоты и виноградник.

Близость снеговых гор отчасти причиною того, что на некоторых высоких плоскостях этой полосы бывает довольно суровая зима и морозы доходят до 20⁰. Плодородная почва, обильные и частые дожди дают иногда неслыханные урожаи, а простая трава местами достигает человеческого роста. Не смотря на столь щедрую природу, она мало обработана и весьма мало населена. Линейные казаки, поселенные по близости гор, долгое время владели землею, не считая десятин, и в прежнее время горцам, выселявшимся в наши границы, отделяли землю не десятинами, а целыми пространствами, от одного какого-нибудь урочища до другого. В настоящее время земли эти поступают в надел и раздаются правительством частным лицам.

Население этой полосы чрезвычайно разнообразно: по Тереку, Сунже, Малке, Кубани и Лабе поселены линейные казаки.

Восточнее или левее Владикавказа живут чеченцы, рядом с ними и немного севернее, подле Моздока, назрановцы, кисты и ингуши, принадлежащие к тому же чеченскому племени; против Кизляра и южнее кумыки, расселившиеся до самого Каспийского моря.

Против Владикавказа и немного западнее его поселились осетины: правее их — ногайцы, а за ними, вплоть до Черного моря, черкесы и абазинцы, занявшие оба склона Кавказских гор, как северный, так и южный.

Кавказский Водораздельный хребет, с его отрогами, составляет громадный естественный рубеж, разделяющий диагонально весь перешеек на две неравные части: на северную, или большую (до 4,640 кв. миль), и южную, или [7] меньшую (до 3,360 кв. миль) (Цифры эти приведены по вычислению Г. Н. Салацкого, исследованием которого я преимущественно пользовался при описании орографии Кавказа.). Имея наибольшее поднятие в средине, Главный или Водораздельный хребет гор постепенно понижается к обоим морям: на северо-запад к полуострову Таманскому, и на юго-восток к полуострову Апшеронскому.

В окрестностях г. Шемахи хребет как будто останавливается и, сразу понизившись, разбегается в разные стороны несколькими ветвями, сливающимися с морским прибрежьем.

Поразительно-художественный вид представляет с полей Кабарды Кавказский хребет, выдвинувшийся громадною стеною от одного моря до другого. Вечно снежные вершины его ярко рисуются на небе и блестят солнечным светом, прихотливо играющим во впадинах, по выпуклостям и переходящим то в нежно голубой, то в туманно-синий и белый.

Прекрасны и поэтичны эти горы, но только издали. Стоит подойти к ним ближе, подняться до снеговой линии, как восторг переходит в удивление и, пораженный величием и суровостию окружающей природы, человек чувствует свое ничтожество. По мере поднятия горизонт ограничивается вершинами утесов часто печального, серого цвета, без признака растительности. По ним ходят облака, лижут их ребра; то скрывают, то раскрывают их вершины, останавливаются на скалах, переплывают с одной на другую, или, опустившись вниз, покрывают туманом дорогу и проливают дождь, то мелкий и продолжительный, то сильным потоком низвергающийся на землю.

Поднимаясь еще выше, встречаешь снег современный Ною. Вокруг вид дикий, мрачный и грозный: ветер свищет и своими порывами вздымает снежную пыль; мороз сковывает члены и спирает дыхание. Здесь бессильно солнце и светит-то оно издали, из-за вершины какой-нибудь снеговой горы; природа здесь как будто умерла, окостенела от мороза, под снегами и льдом. Кругом бесплодие: ни куста, ни травки, словом, отсутствие всякой жизни. В горах, весьма часто на значительном расстоянии, не слышно ни малейшего звука, кроме воя ветра и изредка падения обвала, глухо раздающегося в пропасти.

Начинаясь на берегу Черного моря, у крепости Анапы, горы идут в юго-восточном направлении и из общего пространства Кавказского края, составляющего около 8,000 квадратных миль, они занимают до 3,857 миль; остальное пространство остается на долю равнин и плоских возвышенностей.

Покрываемое горами пространство составляет около 2,600 квадратных миль и они занимают в длину, по среднему юго-восточному направлению, около тысячи верст, а в ширину, по северо-восточному направлению, до 200 верст.

На первый взгляд горный хребет расположен в пять почти [8] правильных и симметричных рядов, которыми, как исполинскими стенами, северная часть Кавказского перешейка отделяется от Закавказья.

Северная или передняя к нам гряда состоит из низших гор, покрытых густым лесом, и, по своему темному очертанию, называющихся Черными горами. За этою грядою, и почти параллельно ей, идут высшие горы, более крутые и обрывистые, с весьма малою растительностию, а в средине пролегает Водораздельный, или Главный хребет Кавказских гор.

По южную сторону Главного хребта опять тянутся точно такие же горы, почти голые, крутые и обрывистые, а наконец за ними линии лесистых низших гор, от подножия которых начинается Закавказский край. — Только по обоим своим концам, приближаясь к берегам двух морей, горы нарушают правильность своего расположения. В беспорядке, сплошными массами, или образуя род узлов, напирают они на морские берега.

При более внимательном рассматривании горной системы, общий характер расположения гор видоизменяется в подробностях.

Под именем Главного хребта известен тот громадный, хотя и не самый высокий кряж, который, начинаясь от берегов Черного моря, у Анапы, и не прерываясь нигде ни поперечными равнинами, пи долинами, ни ущельями, идет почти до самого Каспийского моря, где оканчивается горою Ильхи-даг, находящеюся недалеко от впадения в море речки Сумгаит-чая (См. прилагаемую при сем карту Кавказского края.).

Образуя собою настоящую водораздельную линию, Главный хребет, носящий вследствие того название водораздельного, имеет почти прямолинейное направление, и только между горами Улукул и Борбало он представляет ломаную линию, образующую несколько острых углов.

Постепенно возвышаясь от Анапы, Главный хребет до горы Оштен представляет характер второстепенных гор. На протяжении же между горами Оштен и Адай-хох, он возносится, большею частию своих вершин, за границу вечных снегов и, почти в таком положении, достигает до горы Баба-даг, за которою начинает понижаться и наконец сливается с низменными берегами Каспийского моря. На протяжении между горою Сонгути-хохом, находящейся несколько западнее Адай-хоха, и горою Баба-дагом, средняя абсолютная высота главного хребта достигает до 11,240 футов, т. е. такой высоты, которая на 257 футов выше нижнего предела вечных снегов. Впрочем на всем этом пространстве возвышение главного хребта не одинаково; наибольшее приходится на западную и в особенности на восточную оконечности, а средняя часть (между Гуданью и Химриком) на 640 футов ниже снеговой линии. К высочайшим вершинам на этом пространстве принадлежат горы: Базар-дюз, в 14,722 фута; Тхфан-даг, в 13,764 фута; Зильча-хох, в 12,645 фут; Салават-даг, в [9] 11,943 фута и Барбало Большой, в 10,807 фут абсолютной высоты. Самые высокие перевалы через Главный хребет находятся между Бегюлем и Баба-дагом, из которых определена высота только одного, по направлению тропы, пролегающей из деревни Куткашин в деревню Хиналуг; перевал этот достигает до 11,068 фут. Затем следует Кадласанский перевал (10,770 фут), между Ляхвою и Тереком, и самый низкий, Буслачирский (7,746), между Гудомакарскою Арагвою и Тереком. Немного выше последнего подымается перевал через Крестовую гору (7,957 ф.), по которой пролегает военно-грузинская дорога.

Почти на половине длины Главного хребта, у горы Сонгути-хох, отделяется от него громадный боковой хребет, который, сохраняя по большей части направление параллельное Водораздельному хребту, простирается почти до самого Каспийского моря.

Пересекаемый поперечными ущельями Ардона, Терека, Ассы, Аргуна, Тушинской Алазани, Ори-Цхали и Аварского Койсу, хребет этот имеет направление сначала востоко-юго-восточное, потом юго-восточное и, наконец, северо-восточное. Покрытый, от своего начала до горы Диклос-мта, вечными снегами и ледниками, он поднимается средним числом до 14,420 фут абсолютной высоты, и, таким образом, на 1,756 фут превышает самые высокие части Главного, или Водораздельного хребта. Высочайшая вершина этого хребта есть конусообразная и голая гора Казбек, которая достигает до высоты 16,546 фут. За Казбеком, по высоте, следуют пики: Гимарай-хох, в 15,673 фута; Адай-хох, в 15,244 фута и Тебулос-даг, в 14,781 фут абсолютной высоты.

Снега, покрывающие вершину Казбека, служат запасом для образования ледников, из которых самый замечательный, по своей длине и гибельным обвалам, Девдоракский ледник. Спускаясь по крутой долине реки Кабахи, впадающей несколько выше Дарьяльского ущелья в долину Терека, ледник, во время обвала, заваливает эту последнюю долину льдом и камнями на высоту от 300 до 500 фут. Остановленные в своем течении, реки Кабахи и Терек затопляют тогда долины, до тех пор, пока не прошибут льда и, с необычайной быстротой, не ринутся по своему прежнему ложу.

Оба хребта, главный и боковой, связываются между собой семью поперечными перемычками, образующими столько же обширных котловин: Нардонскую (Ардонскую), Терскую, Ассинскую и лесистую Аргунскую, по которым протекают реки того же имени, составляющие бассейн реки Терека.

Аргунская котловина отделяется от Тушинской и так называемого Дагестана поперечным хребтом, связывающим горный узел Барбало с вершиною бокового хребта, Тебулос-дагом. Тушинская лесистая котловина, орошаемая р. Тушинскою Алазанью и многочисленными ее притоками, [10] начинает собою ряд дагестанских котловин. — Непосредственно за Тушинскою следует Дидойская котловина и самая обширная и обильная лесом Анкратльская, омываемая водами, образующими Аварское Койсу. Воды последних трех котловин, посредством Андийского и Аварского Койсу, сливаются в Сулак. Поперечная гряда, соединяющая горы Анхимал и Саридах, отделяет Анкратльскую котловину от продольной и безлесной долины Самура, выходящей на равнину, располагающуюся вдоль берега Каспийского моря, между Дербентом и устьем реки Сумгаит-чая.

На большей части протяжения Самурской долины и до оконечности главного хребта северный склон его пересекается передовою цепью, прорванною множеством поперечных долин. Некоторые вершины этой цепи находятся за снежною линиею: так, например, гора Шах-даг имеет 13,951 фут, Шалбуз-даг — 13,679 фут и Кызыл-кая 12,247 фут абсолютной высоты.

Северную половину Кавказского перешейка наполняет северный склон Кавказского хребта, состоящий из двух полуэлипсоидальных масс, которые, глубоким ущельем Терека, разделяются на две неравные части: на западную, имеющую до 580 верст в длину (считая по главному гребню) до 100 верст в ширину, и на восточную, около 420 верст в длину и 140 верст в ширину. Наименьшая ширина северного склона, или его поперечник, находится при живописном Терекском ущелье, известном под именем Дарьяльского, и может быть определен «расстоянием от Владикавказа до перевала Гуд-горы, позади Коби, составляющим, по прямому направлению, до 60 верст». Оба полуэлипсоида имеют довольно плоские склоны и, только при приближении друг к другу, приобретают альпийский характер с крутыми обрывами.

Основанием западной полуэлипсоидальной выпуклости северного склона Кавказских гор служит плоско-выпуклый свод, образующий значительный контрфорс, наполняющий собою пространство между Малкою и истоками Кубани. На этом своде, служащем первым началом раздела вод Черного и Каспийского морей, ближе к главному хребту, на высоте около 11,000 фут, находится основание высочайшей конусообразной горы Эльбрус, оканчивающейся двумя снежными вершинами: западною в 18,571 фут и восточною в 18,453 фута. С высоты 11,200 фут Эльбрус покрыт уже вечным снегом, из-под которого выглядывают темные его скалы, как небольшие пятна. По своему орографическому строению, гора эта способствует образованию многих ледников, из которых наиболее замечательны ледники, находящиеся в верхних долинах рек: Малки, Кубани, и в особенности Баксана.

К западу от горы Сонгути-хох, северный склон Кавказа состоит из контрфорсов, примыкающих к главному хребту под прямыми углами и, на некотором от него расстоянии, поднимающихся крутыми утесами, [11] а потом понижающихся более или менее отлогими скатами, которыми они и прилегают к главному гребню. Уступы эти образуют передовую цепь, которая, сохраняя до некоторой степени параллельное направление, сопровождает главный и боковой (на всем его протяжении от Сонгути-хоха до Диклос-мты) хребты, и, «в дальнейшем своем протяжении на восток, пересекает оконечности юго-восточных дагестанских цепей и образует часть Сулако-Терского водораздела».

Цепь этих гор, известная под именем Черных, прорвана многочисленными притоками Кубани и Терека; некоторые из ее вершин подымаются выше снеговой линии.

Отличительное свойство Черных гор состоит в том, что южные их скаты часто совершенно отвесны, тогда как северные, на оборот, весьма отлоги. Оттого все реки, пересекающие этот кряж, образуют великолепные ущелья, в роде коридоров, с отвесными и постепенно понижающимися на север стенками. К числу таких живописных ущелий можно отнести: Ахметовское, на реке Большой Лабе, и Даховское, на Белой. По выходе из теснин Черных гор, все реки более или менее расширяются и вступают в долины.

Постепенное понижение Черных гор к северу и, наконец, слияние их с низменными равнинами, прилегающими к рекам Кубани, Малке, Тереку и Сунже, послужило основанием к образованию больших возвышенных долин, из которых некоторые чрезвычайно плодородны. На скатах этих гор находятся богатые и тучные пастбища, и вот причина, почему скаты эти были наиболее населены горцами, которые, пользуясь закрытою лесистою местностью, могли делать безнаказанно набеги на земли своих соседей.

К Черным горам, близ прорыва через них реки Уруха, примыкает невысокий кряж, простирающийся до крепости Грозной, где он образует возвышенный левый берег реки Сунжи. Прорвавшись через этот хребет, река Терек разделяет его на две части: западную, имеющую северо-восточное направление и известную под именем Карадагского (Псехеш) хребта, и восточную, пролегающую сначала между Тереком и Сунжею, а потом вдоль левого берега последней, отчего и самый хребет называется Сунженским.

Севернее Сунженского хребта, в среднем расстоянии верст около 17, и параллельно ему, между станицею Пришибскою, на Тереке, и Умахан-Юртовскою, на Сунже, пролегает так называемый Терский хребет, наибольшая высота которого не превышает 2,307 фут, а длина около 145 верст. Хребет этот составляет западное продолжение Качкалыковского хребта, от которого отделяется Сунженским ущельем; и который, близ Герзель-аула, примыкает к подошве Кавказа.

Черные горы на востоке, как мы сказали, входят в [12] соприкосновение с передовыми параллельными цепями, замечаемыми севернее бокового хребта и располагающимися то в широтном, то в юго-восточном направлении. Эти последние цепи, переплетаясь и взаимно пересекаясь между собою, участвуют в образовании весьма «замечательного водораздела, составляющего полукруговую окраину нагорного Дагестана, или обширной котловины Сулака, к которой котловины Тушинская, Дидойская и Анкратльская относятся как части к целому».

Водораздел этот, ущельем Сулака, разделяется на два хребта, из которых один г. Н. Салацкий называет Сулако-Терским, а другой Сулако-Каспийским. По сообщаемым тем же автором сведениям, начальную часть Сулако-Терского водораздела составляет поперечная гряда, соединяющая вершину главного хребта, гору Барбало, с вершиною бокового хребта Тебулос-даг и разграничивающая котловину Аргунскую и Тушинскую. Далее от Тебулос-дага водораздел пролегает по гребню бокового хребта до горы Диклос-мта, отсюда по вершинам горного кряжа, соединяющего гору Диклос-мта с передовою цепью гор, пересекаемых Андийским Койсу, близ Преображенского укрепления, а Аргуном близ укрепления Евдокимовского. Пройдя потом верст пять по этой цепи, водораздел спускается на невысокую перемычку, соединяющуюся с Черными горами.

Начало Сулако-Каспийского водораздела составляет поперечная гряда, соединяющая горы Анхимал и Сари-даг и отделяющая Анкратльскую котловину от продольной Самурской долины. От Сари-дага водораздельная линия проходит по гребню бокового хребта, а «в дальнейшем своем продолжении водораздел пролегает большею частию по передовым цепям, а иногда по связывающим их перемычкам, и представляет весьма излучистую линию».

Сулакская котловина, ограниченная этими водоразделами и частию главного хребта, имеет от Барбало до Устисалу до 170 верст длины, и от Анхимала до Сулакского ущелья до 100 верст в ширину. Котловина эта, вместе с входящими в состав ее Тушинскою, Дидойскою и Анкратльскою котловинами, занимает площадь в 9,800 квадратных верст. Она представляет горную массу, состоящую, главнейшим образом, из параллельных цепей, которые подчиняются юго-восточному направлению и пересекаются насквозь глубокими ущельями четырех Койсу. «Между цепями располагаются возвышенные продольные долины, прямолинейные или дугообразные, которые ниспадают с двух противоположных сторон в означенные ущелья. Эти продольные долины начинаются на линиях раздела вод Койсу, линиях, связывающих параллельные цепи» и образующих то вытянутые нагорные равнины, то ряды утесов. Сюда относятся плоскогорья, образующие нагорную страну Аварии, ограниченную с трех сторон течением Андийского и Аварского Койсу и достигающую до 7,244 футов абсолютной [13] высоты; затем далее идут плоскогорья, находящиеся между Аварским и Кара-Койсу, и, наконец, самое замечательное из них — играющее столь значительную роль в военной истории — Гунибское, поднимающееся до 7742 фут. абсолютной высоты. Гунибское плоскогорье отделяется, глубоким ущельем Кара-Койсу, от плоской возвышенности, имеющей 7,905 фут абсолютной высоты, на которой, как раз над андаляльским селением Чохом, расположена гора Турчи-даг. Турчидагская терраса известна как превосходная летняя стоянка наших войск. Большая часть этих плоскогорий окружены со всех сторон обрывами и связаны между собою водораздельными перешейками.

Каменистые громады Аварии возвышаются в самом средоточии этого горного пространства. Повсюду одинаково недоступная, Авария, как бы самою природою была предназначена для того, чтобы повелевать обществами, поселившимися внизу, у ее подножия. Внешнее очертание Аварской плоской возвышенности имеет вид сектора, омываемого Аварским и Андийским Койсу и замкнутого хребтом Тала-Кори. Внутреннее пространство угла, образуемого слиянием вышеупомянутых рек, занято недоступным Бетлинским кряжем (6,243 фут.); параллельно ему поднимается хребет Арактау (7,743 фут.); в промежутке между ними, севернее селения Моксоха, находится глубокое Цатанихское ущелье, а юго-восточнее этого селения расположилось замечательное Балаканское ущелье, имеющее, при своем начале, не более пяти сажен и ограниченное изрытыми, каменистыми, почти отвесными стенами. Соединившись вместе, у Цатанихского ущелья, хребты Арактау и Бетлинский достигают до Андийского Койсу и, оканчиваясь отвесно, образуют правый берег этой реки.

«Параллельно Арактау, тянутся уступами еще два хребта — Танус-Бал и Тала-Кори; последний ограждает Аварию с юга и юго-запада. Пространство между ними составляет так называемую Аварскую долину, в которой и сосредоточивается почти все население этого, некогда могущественного, ханства. Аварская долина с юго-востока ограничивается Гоцатлинскими высотами и, посредством Кахского ущелья, выходит на Аварское Койсу; с северо-запада замыкается отрогами Тала-Кори, который, убегая на север, к Андийскому Койсу, образует на берегах ее неприступное ущелье Тлоха».

На восток от Аварии, по правому берегу Аварского Койсу, пролегает Койсубулинский хребет, замыкающий справа ущелье того же имени и достигающий высшею своею точкою, горою Гаркас, до 7,445 фут. Хребет этот, на запад, к стороне Койсу имеет отвесные скалы, а к востоку спускается пологими скатами, покрытыми зеленью. Отроги Койсубулинского хребта, проходя через шамхальство Тарковское и нижнюю часть Мехтулинского ханства, достигают моря. Близ селения Араканы, хребет принимает название Гаркаса и распадается на три ветви: главный хребет идет мимо селения Кодуха на Гергебиль и называется Кодухскими горами, а затем, [14] повернув на юго-восток, достигает до селения Кутиши, где и оканчивается, наполняя собою север Даргинского округа. Две же его отрасли, отделяющиеся близ Аракана, идут почти параллельно между собою, причем северная ветвь отделяет нижнюю часть Мехтулинского ханства от верхней, и оканчивается лесистыми горами у Губдени, а южная отрасль, «оградив с северо-востока глубокое и неприступное Аймакинское ущелье, останавливается на левом берегу реки Лаваши-чай».

К северу Койсубулинский хребет значительно понижается и входит в связь с хребтами, прилегающими к берегу Сулака, которые, изрезав правый берег этой реки множеством балок крутых и заросших колючкою, идут в глубь шамхальства и оканчиваются у селений Кумтер-кале и Капчугая. Вся эта местность, в высшей степени пересечена; является совершенно безводною, ближе к морю песчаною и решительно необитаемою.

Следуя по направлению главного хребта к востоку, мы встречаем лесистый хребет Мечитль, который, отделившись от главного хребта у горы Симура, достигает своими отрогами до плоскогорья Аварии и имеет наибольшее возвышение в центре обществ, живущих в верховьях рек Андийского и Аварского Койсу.

Далее на юг по главному хребту, к северной его покатости, примыкает громадный горный узел, составленный из первоклассных вершин, Гудур-дага, Атмала, Сари-дага и, лежащей вне главного хребта, горы Дюльты-дага. От этого узла, подобно вееру, расходятся хребты в разные стороны и один из них наполняет пространство между реками Аварским и Кара-Койсу и соединяется, при посредстве Тилитлинской горы, с Гунибскою плоскою возвышенностью; другой пролегает между двумя истоками Кара-Койсу, и наконец третий между этою последнею и рекою Казыкумухское Койсу.

К югу от Дюльты-дага отделяется на юго-восток довольно высокий хребет, который, следуя по левому берегу Самура оканчиваясь у моря, покрывает собою значительное пространство влево от Самура, и своими отрогами спускается в долины Кюринского ханства.

Южная сторона хребта, пролегающая вдоль левого берега реки Самура, повсюду скалиста и крута, и только в немногих местах разбросаны на нем небольшие площадки, способные для хлебопашества и разведения садов. Самые резкие противоположности и быстрые переходы от дикой и суровой природы к зеленеющим полям и селеньицам с их садами, наполненными тополями, чинарами и кипарисами, делают дорогу по берегу Самура чрезвычайно живописною. От этого хребта, между верховьями Казикумухского Койсу и Чирах-чая, отделяется высокий Кокмадагский хребет, который своими разветвлениями наполняет верхние части Казикумухского ханства, Сюргинское и Кубачинское общество и всю Табасарань.

Избороздив последнюю по всем направлениям своими лесистыми и [15] отлогими возвышенностями, горы оканчиваются недалеко от берега моря, оставляя узкий проход, замкнутый Дербентом.

В соединении с хребтом Салухским, Кокмадагский хребет служит водоразделом между реками, впадающими в Казикумухское Койсу и вливающимися непосредственно в Каспийское море. Салухский хребет, наполнив своими отрогами южную часть Акуши, верхний и нижний Кайтаги, сливается потом с морским прибрежьем. Восточная часть Самурского округа и весь Кубинский уезд изрезаны отрогами Главного Кавказского хребта, из которых одни упираются в Самур, другие следуют по его течению и, наконец, третьи достигают до моря, оставляя ровною только узкую полосу земли, расширяющуюся по мере приближения к г. Кубе.

Таков общий вид Дагестана, под именем которого разумеется горное пространство, заключенное в прямоугольном треугольнике, вершина которого находится на Апшеронском полуострове, а стороны ограничены западным берегом Каспийского моря, главным Кавказским и, идущим от г. Барбало, Сулако-Терским водораздельным хребтами.

Последний во многих сочинениях носит название Андийского хребта, хотя и нет никаких оснований к присвоению ему такого общего названия. Служа водоразделом между бассейнами рек Терека и Сулака, хребет этот, как мы видели, состоит из многих отдельных кряжей, и потому известен дагестанцам под частными названиями, и ни одно из племен, населяющих Дагестан, не называет его Андийским. Так, между Кистетиею и Ункратлем его называют Снеговым; в Андии — Речельским; в Гумбете — Джалдари-Меер и в Салатавии — Салатау.

Северный скат Сулако-Терского хребта, будучи довольно отлогим и покрытым в средине и подошвах густым лесом, представлял надежное убежище для чеченцев и, частию, дагестанских горцев, тогда как, напротив того, южный его склон покрыт вообще скудным лесом, и в некоторых местах представляет не менее скудные пастбища, на которых, как на оазисах, приютились населения дагестанских обществ: Технуцала, Андии и Гумбета; в средней и восточной своей части хребет суров, скалист и крайне затруднителен для сообщения вдоль берега Андийского Койсу. «Например, говорит Окольничий, чтобы перейти из Андии в Гумбет, надо миновать отрог Буцрах, отходящий от хребта почти перпендикулярно течению Койсу и прерываемый только в одном месте узкою трещиною — Андийскими воротами, через которые и пролегает сообщение».

Вообще, по мере удаления в глубь Дагестана, Кавказский хребет отделяет от себя скалистые отроги, перерезанные мрачными, глубокими и малодоступными ущельями, проход к которым возможен только по едва проходимым тропинкам. Здесь горы достигают наибольшего своего разветвления и нигде не являются столь дикими и суровыми.

Весь Дагестан состоит из хаоса гор, безлесных, каменистых, [16] окрашенных или в бурый цвет с фиолетовыми оттенками, или подернутых сизоватой дымкой. Дагестанские горы представляют множество ломаных линий и почти ни одной круглой. Здесь все угловато, все дробится на ущелья, состоит из ущельев, горных закоулков и трущоб. Смотря на этот хаос каменных громад, нигде непокрытых зеленью, почти не верится, чтобы и тут могли жить люди и пользоваться даже богатыми угодьями.

Пути сообщения, в большей части Дагестана, состоят из тропинок, годных только для верховой езды. Тропинки эти почти всегда пролегают по ущельям, на большей или меньшей высоте над ложем текущих в ущельях горных речек и потоков, или спускаются к самому их ложу, загроможденному камнями. При перевалах из одного ущелья в другое, подъемы и спуски составляют наибольшее затруднение для проезжего; нет возможности проложить тропу иначе как зигзагами, иногда в несколько десятков поворотов, на самом незначительном расстоянии. Крепкие и привычные к подобным дорогам, горские лошади, цепляющиеся по отвесным скалам как кошки, и те с большим трудом поднимаются по некоторым тропинкам и требуют, чтобы при крутых спусках всадник слезал с них. Часто, проезжая значительное расстояние, всадник не видит ничего, кроме нового заворота дороги вправо или влево и обрыва, по которому проложена весьма узкая в добавок, осыпающаяся тропа (Из путешествия по Дагестану, — Н. Воронова Сборн. Св. о Кав. Гор. выпус. I. Очерк Орографии и Геологии Кавказа. — Н. Салацкого Записк. Кавк. Отд. Импер. Рус. Геогр. Общ. книга VII, изд. 1866 г. Геологические очерки Кавказа. — Щуровского Русск. Вестн. 1862 г. № 2-4. Перечень событий в Дагестане. — Окольничий Воен. Сбор. 1859 г. № 1. Покорение Кавказа. Рус. Вестн. 1860 г. № 11. Дорога от Тифлиса до Владикавказа Кавк. 1847 г. № 33. Очерк Северной стороны Кавказа. Кавк. 1847 г. № 2. Из Черноморского края Н. Воронов. Русский Вестник 1856 г., № 21.).

Зигзаги в некоторых местах так узки, что на них едва умещается лошадь. Горца не удивляет, что с боку его отвесная бездонная пропасть, и он часто, слезши с коня, совершенно равнодушно идет пешком, не смотря на то, что каждый неловкий и неверный шаг грозит падением в бездонную пропасть. Чем выше поднимаешься на горы, тем беднее растительность, и на самой вершине, к снежной линии, только мхи и ягели своею ярко-зеленою и красноватою зеленью оживляют скалы. По мере подъема, воздух делается реже и реже; дыхание ускоряется и сердце бьется неприятно. Если при этом скроется солнце и появятся облака, то становится очень сыро и холодно до такой степени, что, не смотря на теплую одежду, сырость пронизывает насквозь. Облака, своими нижними, разорванными, клочьями, носятся над головою, то охватывают лес и лижут горы, находящиеся над путешественником, то, расступаясь, открывают их. Мало по малу обращаясь в черную массу, они скрывают самые близкие [17] предметы, и чувство одиночества овладевает человеком, видящим себя на небольшом клочке земли, в беспредельном пространстве, среди грозящей природы. Ослепительный блеск молнии, а вслед за нею страшный удар грома, раскатывающегося по ущельям бесчисленным эхом, заглушается проливным дождем, сменяемым то снегом, то градом. Неожиданно налетевший ветер, срывая снег с вершины гор, производит метель, среди которой блистает молния и гром, не перестающие ни на минуту. Такая картина очаровательна при всей ее суровости!...

II.

Гидрографический очерк Кавказа. — Бассейн Черного и Каспийского морей. — Характер местности, ее производительность и климатические особенности. — Гидрография Дагестана.

Познакомившись, до некоторой степени, подробно с общим направлением Главного или Водораздельного хребта и северного его склона, мы можем теперь подвести итог всему сказанному о характере этой местности и перейти к гидрографическому ее описанию. Делая общий или, так сказать, наглядный вывод, мы увидим: что, на протяжении более шестисот верст, от горы Оштен и до Салават-дага, Кавказский хребет образует почти непрерывную цепь вершин, из которых многие покрыты вечным снегом, и что на значительной части этого протяжения горы раздваиваются на два высоких снеговых хребта, между которыми лежат глубокие котловины. Протекающие по ним реки прорываются узкими, часто мрачными ущельями, сквозь северный снеговой хребет, отчего южный, как линия водораздела, считается главным, хотя высшие вершины, Эльбрус, Казбек и другие, не лежат в этом хребте, а или выдвинулись к северу, или находятся на северном боковом гребне. Гора Эльбрус образует своими подошвами несколько уступов и к северу пускает отлогую отрасль, служащую водоразделом между притоками Черного, Азовского и Каспийского морей. У самой подошвы Эльбруса берут начало: на западе река Кубань, на востоке реки Малка, Баксан и другие.

Скатываясь с подножья Эльбруса, Кубань, известная у черкесов под именем Пшиз (что значит князь рек, или, в буквальном переводе, старый князь), при самом своем начале питается многочисленными стоками с той же горы, составляющими особый бассейн, который может [18] быть назван Карачаевским, от имени котловины (Карачай не есть собственно котловина, а ряд углублений, образуемых Главным хребтом и его уступами. Западною границею Карачая служит водораздел между реками Тебердою и Даутом.), по которой протекают эти источники.

Прорвав Черные горы, ниже Верхне-Николаевской станицы, Кубань постепенно спускается на низменность, и уже ниже Карачая постоянные броды встречаются на ней редко. Впрочем, в большую часть года можно приискать место для переправы через Кубань, особенно на пространстве от ее истоков до впадения в нее реки Урупа; далее же переправа делается возможною только при помощи мостов или паромов, в особенности во время прибыли воды.

Прибыль воды в Кубани бывает обыкновенно три раза в год: во-первых весною, в марте и апреле; во-вторых, летом, в конце июня и в начале июля — в обоих случаях от таяния снегов, и наконец третий раз осенью, в октябре и ноябре, от обилия дождей. В такое время масса воды в Кубани почти мгновенно увеличивается и случается, что в реке, скорее чем в час, вода подымается на аршин и более, и тогда глубина ее местами доходит до трех сажен. При значительной прибыли воды, Кубань разливается и затопляет все низменные места, в особенности Черноморию и противолежащий ей левый берег. В июле 1846 года разлив Кубани, во многих местах, доходил до 20 верст; вода затопила все прибрежные закубанские аулы, истребила запасы хлеба, сена и разрушила верки двух мостовых наших укреплений.

Во время зимы Кубань, за исключением некоторых мест, покрывается тонким льдом, редко удобным для переправы; но замерзание и вскрытие ее бывает непостоянно. Всего чаще она замерзает в половине декабря, а вскрывается в средних числах февраля.

Протекая около 680 верст, Кубань признана судоходною до Тифлиской станицы, т. е. на 400 верст от ее устья; но для сплава леса она удобна почти от самых верховьев, так что и теперь лес с Теберды пригоняется в Прочный-окоп.

В своем течении Кубань подчиняется тем общим свойствам, которые принадлежат горным потокам. Все горные реки, стекающие с Главного и второстепенных хребтов, составляются из нескольких ручьев, которые, слившись в один шумный и быстрый поток, стремятся с значительною скоростью по глубоким ущельям, до выхода их в предгорную полосу. Вырвавшись на равнину, по мере удаления от гор, скорость течения уменьшается, и тогда река, сообразно с падением местности, принимает на дно песок, снесенный ею с гор. От постоянной осадки песка дно постепенно возвышается, и река, имея на равнине плоские берега, [19] разливается на несколько рукавов, а во время полноводия затопляет окружающую местность. Та же плоскость берегов причиною тому, что, при сильном напоре и прибыли воды, некоторые реки меняют свои русла. Глубина горных рек бывает не одинакова и не постоянна: в жаркое время реки образуют множество островов, мелей и бродов; весною же и осенью и во время таяния снегов, в июле месяце, оне быстро возвышаются и бывают проходимы в брод только в немногих местах. По мере приближения к устью своему, горные реки разливаются и образуют болотистые места, почти никогда не пересыхающие.

Эти общие свойства составляют принадлежность и Кубани, в которой, от быстроты течения и обилия песка, глины и ила, вода почти всегда мутная, но вкусная и не вредная для здоровья.

Имея первоначально направление с юга на север, Кубань почти под прямым углом поворачивает потом на запад и в этом направлении впадает одним рукавом в Азовское море, а другим в Черное, образуя, таким образом, обширную дельту, низменную и болотистую.

Все прочие реки, вытекающие с северной покатости Кавказского хребта, западнее Эльбруса, вливаются в Кубань с левой стороны. Таковы небольшие речки Даут, Теберда, и несколько большие, оба Зеленчука — Большой и Малый; последний состоит из двух источников: Маруха и Аксаута. Большой Зеленчук принимает с левой стороны речку Кефар, с притоком Бежгонт.

За этими притоками следует река Уруп, протекающий около 180 верст и принимающий в себя Большой и Малый Тегени. Уруп вообще мелководен, количество приносимых им вод не велико, и река почти везде проходима, за исключением только того времени, когда, от таяния снегов, вода значительно прибывает во всех реках, получающих начало в Главном хребте. Берега этой реки во многих местах покрыты хорошим строевым лесом.

Самыми значительными притоками Кубани можно считать реки Лабу и Белую (Схагуаше). Лаба образуется из двух источников: Большой и Малой Лабы, и длина течения ее составляет около 250 верст. По выходе из Тамовского ущелья, она протекает верст десять по долине, а потом, прорывая Черные горы, образует Ахметовское ущелье, и, выйдя снова на равнину, принимает воды Малой Лабы, прорывающейся сквозь Шахгиреевское ущелье, и течет далее по равнине до самого впадения в Кубань. Воды Лабы, в противоположность Кубани, чисты и прозрачны; она чрезвычайно быстра и вовсе не судоходна. С правой стороны Лаба принимает единственный значительный приток, реку Чамлык, а с левой стороны реку Ходзь, с ее притоком, рекою Губс.

Прорываясь Ирисским ущельем через Черные горы, Ходзь замечательна обилием известковых частиц, содержащихся в ее водах и [20] составляющих ее отличие от всех прочих рек Кубанского бассейна. Западнее этой реки, в Лабу впадают речка Чохрак, а потом Фарс, с ее маловодными притоками: справа Псефирью, а слева Кхатль и Серале; наконец, последними данниками Лабы можно назвать весьма незначительные речки: Уль и Гиага.

Все речки, впадающие в Лабу, имеют ту особенность, что в низовьях своих образуют болотистые пространства, которые встречаются по Лабе весьма нередко, на всем протяжении от станицы Тенгинской до ее устья. Случается также, что вода в этих речках, во время лета, пересыхает, и тогда на всем пространстве между Лабою и Белою остаются только несколько источников.

Белая (Схагуаше) впадает западнее Лабы и составляет последний значительный приток Кубани. Получая начало в Главном хребте, неподалеку от горы Оштен, и протекая около 150 верст, Белая, почти на половину своего протяжения, течет в горах. Прорываясь через Черные горы Даховским ущельем, степы которого, понижаясь по направлению к северу, постепенно сближаются и, наконец, почти сходятся, река эта всею массою своих вод пробегает в этом месте, как бы глубокою пропастью, отверстие которой сверху составляет от 3 до 4 аршин. С правой стороны река Белая принимает в себя небольшие речки Дахо и Фюнфт, а с левой Курджипс и Пшеху, составляющую самый значительный из ее притоков.

Подвигаясь далее на запад, Кубань принимает реку Пшиш, с левыми ее притоками, Мат и Пчас; и Псекупс, с ее левыми притоками: Дюсь, Цаок, Чибий и Вуанобат; затем следует Суп, или Супс; Убын, с его притоками: с правой стороны: Шебж, Афипс и многими другими, и наконец река Адакум. Между Убыном и Адакумом, по направлению к Кубани, спускается с гор множество ручьев и речек, но все оне, образуя так называемые прикубанские плавни, теряются в болотах, не доходя Кубани, или впадают в лиманы, которые образует эта река при своем устье.

У поста Славянского начинается разделение вод Кубани на отдельные русла: тут берет начало Кара-Кубань, идущая прямо к западу, тогда как главное русло поворачивает к северу и отделяет от себя вправо широкий рукав, который известен под именем Протоки. Впадая в Азовское море, Протока ограничивает Таманский полуостров и болотистые берега Кубани. Последняя поворачивает снова на юго-запад и сливается опять с Кара-Кубанью, образуя таким образом Каракубанский остров.

Начиная от Протоки, верст сорок вниз до Андреевской почтовой станции, берег Кубани представляет необозримую плавню, покрытую камышами, болотами, озерами и каналами. Следуя по этой плавне, часто приходится ехать буквально между двух стен камыша. От Андреевской [21] почтовой станций и до г. Темрюка (верст 25) местность имеет холмистый характер и глазам едущего представляются справа Азовское море, а слева воды Кубани, разветвляющиеся на многие рукава и образующие лиманы, при посредстве которых она и сливается с двумя морями.

Таким образом, Кубань широким желобом пролегает вдоль Кавказского хребта принимая в себя нагорные ручьи и речки, скатывает их в два моря — Черное и Азовское. Берег этой реки не везде одинаково доступен: в верхнем течении он часто обрывается кручей, а в нижнем заплывает плавнями. Все боковые воды Кубани падают в нее с нагорной, левой стороны, тогда как с правой стороны она не имеет нм одного значительного данника, ни одного сколько-нибудь заслуживающего внимания притока.

Пространство, прилегающее непосредственно к левому берегу Кубани, главнейшим образом состоит из трех больших равнин, из которых каждая резко отличается своими качествами от двух остальных. Первая из этих равнин лежит между подошвами отрогов Кавказского хребта, реками Кубанью и Абином, притоком Афипса; вторая находится между Афипсом, Фарсом, Кубанью и последними высотами Кавказских гор, и наконец третья — между Лабою, Кубанью и последними высотами, образуемыми Черными горами.

На первой из этих равнин, реки, не доходя верст десять или пятнадцать до реки Кубани, разливают воды свои по равнине, образуя огромные болота, проходимые только во время зимы, когда они замерзают. Пролегая верст шестьдесят по берегу Кубани, болота эти достигают до 20 верст ширины, в особенности в том месте, где Кубань отделяет от себя рукав Каракубанский. Между реками Адакумом и Кубанью, болото покрыто сплошь водою, отчего и называется озером Харам-Соагб.

Вторая равнина, лежащая между Афипсом и Фарсом, изобилует хорошими пастбищами и способна прокормить значительное население, но места, прилегающие к самой Кубани, болотисты и имеют климат весьма вредный для здоровья.

Равнина, пролегающая между Кубанью и правыми берегами Лабы и Чамлыка, безводна и безлесна, перерезана во многих местах и по разным направлениям сухими балками, в которых только иногда, при сильных дождях, показывается вода. Все народонаселение этой местности теснится по берегам рек. Летом жары достигают здесь до 40 градусов, и тем более несносны, что нечем утолить жажды и негде укрыться от действия палящих лучей солнца. За то, по мере удаления от берегов Кубани и приближения к горам, богатство края и производительность его почвы быстро возрастают. Почти с той точки, откуда Кубань начинает делаться судоходною, горы освобождаются от вечного снега и делаются обитаемыми до самой их вершины. Не только долины, но и горбы гор покрыты [22] столь сильною растительностью, что самые небольшие пространства земли могут питать значительные поселения. Тучные пастбища, способные прокормить огромные стада скота и табуны лошадей, встречаются на каждом шагу. Обильные ярко-цветущими растениями, луга и леса способствуют пчеловодству, которое может со временем сделаться значительным источником дохода. По опыту, пчельник в 200 ульев приносит 200 пудов меду, который на месте продается не менее как по пяти рублей.

Чем ближе станем подвигаться к устью Кубани, тем Кавказский хребет делается ниже, очертание его плавнее, размашистее и самая производительность почвы сильнее. От крепости Анапы и укрепления Суджук-Кале до истока реки Пчеда горцы жили почти у самого хребта, и обрабатывали ближайшие к нему покатости, вообще удобные для хлебопашества. Строевой лес составляет готовое и естественное богатство за-Кубанской равнины и виды его весьма разнообразны: начиная от дуба и сосны, до кедра и пальмы — все есть. Этому краю свойственны сливы, вишни, разные виды смородины, виноград, и в особенности малина. В вершинах р. Теберды есть урочище, которое носит название малиновой рощи. Здесь в бахчах (в поле) растут арбузы и дыни; многие деревья известны, по своему свойству давать отличную краску, в особенности желтую, отчего, по мнению некоторых, желтый цвет и сделался национальным цветом черкесов.

Площадь между реками Белою и Лабою наиболее покрыта лесом: прекрасные груши и яблоки составляют в некоторых местах этой местности сплошные леса, но чем дальше к востоку, тем больше лес редеет и встречается реже.

На всем протяжении от устья Кубани до реки Белой леса вообще простираются от гребня Кавказского хребта до последних возвышенностей, ограничивающих предгория. До реки Афипса, леса покрывают все горы и доходят до самых болот Кубани: это сплошная стена, за которою внутри существуют только небольшие поляны, занятые в прежнее время аулами и хуторами шапсугов и натухажцев. От Афипса до реки Белой, леса не занимают уже сплошного пространства, по оставляют открытые поляны, лежащие на возвышенности хребтов, пролегающих между реками. Долины рек покрыты и здесь густыми лесами, а потому дороги, которые большею частью проложены по ущельям рек, проходят лесистыми дефилеями.

От реки Белой и до Кубани, леса находятся только небольшими рощами у Зеленчукской линии и узкими лентами вдоль течения рек Пчаш, Пшиш, Лабы, Чамлыка, Урупа и верховьям самой Кубани.

Запасы камня, годного для разного рода поделок, алебастр, довольно хорошего качества, залежи купороса, каменного угля, горной нефти и [23] признаки присутствия в горах металлов — все эти богатства составляют принадлежность Закубанья.

Правая сторона реки, покрытые казачьими станицами, составляет также одно из плодороднейших мест Кавказа, причем производительная сила почвы делается благодатнее и обильнее, по мере приближения к берегу «Князя рек». Пшеница, известная под именем кубанки, отличаясь превосходными качествами, имеет немногих соперниц.

Скаты берега, обращенные на юг, способствуют разведению винограда, развитию садоводства, виноделия, шелководства и т. п.

К востоку от горы Эльбрус, кроме рек Малки и Баксана, берут начало в Главном хребте: реки Черек, Урух и Ардон, составляющие бассейн реки Терека.

Терек после Кубани есть самая большая река в северной части Кавказского края. Получая начало у г. Казбека в Осетии, недалеко от истока Ардона, Терек имеет сначала восточное направление, и, принимая в себя множество потоков, течет в горной котловине, образуемой Водораздельным и боковым хребтом. Обогнув подошвы Казбека, он принимает северное направление, течет в узком и скалистом ущелье, прорывается через горы живописным Дарьяльским ущельем и, пробившись вторично через Черные горы, выходит на равнину у г. Владикавказа. Отсюда, до станицы Николаевской, Терек течет по равнине двумя рукавами, а затем, слившись в одно русло и прорвавшись через Карадагский хребет (Псехеш), он, до впадения Малки, составляет границу между Большою и Малою Кабардою. Приняв воды Малки, Терек круто поворачивает на восток и, пройдя верст около 180, снова принимает, у Шелкозаводской станицы, северное направление и отделяет от себя вправо Каргинский рукав, сохраняющий воду только во время таяния снегов. Рукав этот впадает, в семи с половиною верстах ниже города Кизляра, в новый Терек. Подобно Кубани, Терек отделяет от себя влево рукав, называемый Прорвою, который течет прямо на север и, пройдя около 75 верст, впадает в Каспийское море, при селении Черный Рынок.

Приняв в себя воды Малки и значительного правого своего притока, реки Сунжи, Терек быстро несется до станицы Щедринской, откуда следует по ровной местности в совершенно плоских берегах и разделяется на рукава, направление которых изменяется с каждым годом. При разделении на рукава, Терек течет медленно, осаждает на дно землистые частицы и, постепенно засаривая ложе, прокладывает себе новые русла, скатывая свои воды туда, где местность имеет более наклона. Три версты ниже отделения Прорвы, Терек отделяет влево от себя реку Таловку, которая, распадаясь на несколько рукавов, вливает свои воды в Каспийское море. Близ Кизляра, Терек разделяется на два рукава: северный называется Старым, а южный Новым Тереком. Первый с [24] каждым годом более и более засоряется, а вся масса воды стремится в новый Терек, который разделяется, в свою очередь, на многие рукава, образуя весьма часто острова. Таким образом, при падении своем в Каспийское море, Терек, вместе со своими рукавами, образует дельту, низменную и болотистую.

По всей длине течения на равнинной местности, от постоянной осадки землистых частиц, снесенных с гор, река эта возвышает свою поверхность, так что, в настоящее время, поверхность воды «превышает крыши домов прилежащих станиц и постов на всем пространстве от Амир-Аджи-Юрта до устья, и во время наводнений особенно страдает эта часть долины. Долина же левого берега реки Терека, от Владикавказа до устья Малки, затопляется, чему способствуют сильные разлития множества его притоков. Терек наводняется, как и все горные реки, три раз в год; летом бывают самые полые воды. Тогда глубина его возвышается слишком на сажень, броды и острова покрываются водою; с каждым наводнением более или менее страдают жители станиц, равно прибрежные посты и укрепления».

Терек редко замерзает, но лед всегда несется по нем с большою быстротою, и тогда вода в реке бывает чиста и прозрачна; во время прибыли, вода мутна, но вкусна и здорова для употребления в пищу. Начиная от Карадагского хребта и до устья Сунжи, правый берег реки выше левого, а затем, до впадения в море, оба берега одинаково низки. Вся долина Терека покрыта или большим лесом, или кустарниками, представлявшими в прежнее время весьма хорошее закрытие для хищнических неприятельских партий, врывавшихся в наши пределы.

Быстрота течения причиною того, что переправы через эту реку затруднительны; постоянных и удобных бродов весьма мало, и притом все они находятся преимущественно в тех местах, где Терек разделяется на большое число рукавов и образует много мелей.

Протекая, от истока до устья, около 450 верст, Терек принимает множество притоков, из которых мы упомянем только о наиболее замечательных.

Один из первых притоков Терека, с левой стороны, составляет довольно значительная горная река Ардон, получающая свое начало у горы Казбека в Осетии, Точно так же как и Терек, Ардон прорывается через два хребта: северный, Снеговой, и Черных гор, течет сначала в тесных скалистых ущельях и, выйдя на равнину, пересекает военно-грузинскую дорогу (В настоящее время почтовый тракт изменен; он следует из Екатериноградской станицы на Моздок и далее на Владикавказ.), и разделяется потом на несколько рукавов, образующих, при своих устьях, болотистую местность. Глубина и ширина [25] Ардона незначительны, но весьма быстрое стремление его вод срывает мосты и делает переправы затруднительными. Река эта, почти на всем протяжении, покрыта лесом.

Ардон принимает в себя Гизал-Дон, с его притоками, и реку Архот.

Ниже Ардона в Терек впадают: незначительные и пересыхающие летом речки Дурдур и Шугуля, или Змейка, затем река Урух.

Река Урух, получающая начало из Снегового хребта несколькими истоками, течет в тесном и лесистом ущелье до принятия с левой стороны речки Сохало-Дон, которая служит границею между Большою Кабардою и Дигорским обществом осетинского племени. Выйдя на равнину, Урух разделяется на несколько рукавов, которыми и впадает в Терек. Принимая несколько притоков, река эта отличается обилием вод и, при своем устье, весьма часто затопляет окружающую местность. Берега этой реки на всем протяжении покрыты густым лесом, так что открытые поляны существуют только в немногих местах.

За Урухом в Терек впадают весьма незначительные и протекающие в топких берегах речки: Ардуган и Думановка, а за ними река Малка, с обширным ее бассейном.

Малка, составляя главнейший приток Терека с левой стороны, вытекает из подошвы Эльбруса двумя источниками, из которых правый образует замечательный водопад Кенрек, а при левом находятся два ключа кисло-сернистых минеральных вод. Оба истока сливаются вместе водопадом и, по соединении, получают название Малки. До впадения речки Хасаута, Малка имеет северное направление, течет между отвесными скалистыми берегами, а затем, повернув на восток, протекает в тесном, лесистом ущелье и служит границею между Кабардою и казачьими поселениями. Горные уступы, постепенно понижающиеся, сопровождают эту реку, с правой стороны, на всем ее протяжении, до поста Известнобродского, а слева до станицы Марьинской; затем командование переходит на левый берег Малки, до самого впадения ее в Терек, а правый берег, сделавшись низменным, покрыт лесом и мелким кустарником. Выйдя на равнину, Малка течет широким руслом, отделяет много рукавов, и во время половодия разливается у своего устья преимущественно по правой долине, образуя при .этом болотистые пространства, заросшие камышом.

Протекая большую часть пространства среди высоких гор, Малка имеет, кроме того, значительную глубину, особенно в тех местах, где не стесняется скалами, и оттого, на всем ее течении, встречается мало бродов, удобных для переправы. Из притоков Малки, с левой стороны, замечательны Хасаут и Кичмалка, протекающие, почти до самого устья, [26] в тесных скалистых ущельях покрытых лесом и, по недоступности своих берегов, неудобные для переправы даже и для пеших.

С правой стороны Малка принимает Баксан, самую значительную реку в Кабарде, вытекающую с южной покатости г. Эльбруса. От истока и до Баксанского укрепления, река эта течет то в тесном скалистом ущелье, то в горной долине, а ниже укрепления поворачивает на восток, извивается по Кабардинской плоскости, течет широким руслом в невысоких берегах и разделяется на рукава, которые в низовье своем окружены лесом. Воды Баксана обильны и чрезвычайно быстры, особенно в полноводье; тогда река ворочает большие каменные глыбы, и переправа через нее невозможна.

Как в Баксанском ущелье, так и по выходе своем из Черных гор, Баксан принимает множество ручьев и речек, из которых некоторые, как, например, Черек и Чегем, впадающие с правой стороны, весьма значительны.

Черек, после Баксана, можно считать главнейшею рекою в Кабарде. Выходя из гор Балкарского общества, Черек течет между каменистыми берегами, только изредка покрытыми лесом. Прорвавшись же через Черные горы, он переходит в гористую долину, покрытую густым и строевым лесом. Усилив здесь свои воды притоками справа и слева, Черек образует несколько каскадов и, ниже устья реки Хоа, разделяется на рукава, которыми и впадает в Баксан. Значительная быстрота и глубина реки причиною того, что переправа через нее весьма опасна.

Другой приток Баксана, река Чегем, течет в не менее скалистом ущелье, покрытом вековыми соснами. По выходе из Черных гор, Чегем течет в узкой долине, постепенно расширяющейся и покрытой справа густым лесом, а слева открытой.

Выйдя этою долиною на Кабардинскую плоскость и приняв восточное направление, Чегем пробегает по местности укрытой, в плоских берегах, и, разделившись на несколько рукавов, впадает в Баксан. Хотя река эта не глубока, имеет много бродов, но переправы во время половодья, от быстроты течения, не только затруднительны, по даже опасны.

Ниже устья Малки с ее притоками, Терек, прилегая к безводной степи Прикаспийской равнины, не принимает ни одного притока. С правой же стороны впадает в него: незначительная и пересыхающая в некоторых местах речка Камбилеевка, и еще менее замечательные реки Курп и Исти-су (горячая вода). Главным притоком Терека, с этой стороны, составляет бассейн реки Сунжи.

Сунжа получает свое начало в Черных горах и составляется из двух источников: Большой и Малой Сунжи. По соединении обоих истоков в один, Сунжа течет на север, между лесистыми хребтами, в крутых и каменистых берегах. Выйдя на плоскость, в пяти верстах [27] ниже Сунженской станицы, воды Сунжи теряются в каменистом русле и появляются опять несколькими потоками лишь за 12 верст ниже, у аула Экажева. Русло этой реки, между станицею Сунженскою и Экажевым аулом, наполняется водою только во время таяния снегов в горах или после сильных дождей, а в остальное время остается сухим. По выходе из гор до станицы Карабулагской, Сунжа сохраняет северное направление, причем слева к ней прилегает Надтеречная равнина, а справа подступают горы почти к самому ее руслу. От станицы Карабулагской она поворачивает на восток и, в этом направлении, сливает свои воды с Тереком.

Сунжа, большею частию спертая между крутыми берегами, глинистого и не везде одинакового свойства, имеет вообще весьма быстрое течение. Оттого переправы через нее затруднительны и устроены только в некоторых местах. Берега этой реки, от выхода из гор и до Казак-Кичинского поста, открыты, а далее до самого ее устья, прилегают к ней справа леса Большой и Малой Чечни, образующие в некоторых местах открытые поляны, в особенности около крепости Грозной. Командование над окружающею местностью принадлежит левому берегу, а правый, как низменный, ежегодно затопляется разливами многочисленных притоков Сунжи. Вода в Сунже прибывает вдруг и в значительном количестве; бывает, что, после сильных и продолжительных дождей, уровень воды возвышается до 2-х сажен. Это случается преимущественно в апреле и мае, но и тогда вода в Сунже здорова и приятна на вкус; находящиеся в ней землистые частицы, во время отстоя, быстро оседают.

Почти каждый год Сунжа замерзает, но некоторые места, по быстроте течения, никогда не покрываются льдом.

Реки, составляющие бассейн Сунжи и орошающие Большую и Малую Чечню, по их отличительным свойствам можно разделить на две категории. К первой относятся те, которые вытекают из Сулако-Терского водораздельного хребта, прорываются через ущелья Черных гор, быстро стремятся по равнине, в пологих и одинаковой высоты берегах, и образуют множество мелких островов. При устьях своих реки эти, разделяясь на рукава и постоянно возвышая свое русло, от наносимого с гор булыжника, илу и песку, затопляют мало по малу низменные места при своем впадении в Сунжу. Все оне, по причине песчаного и твердого грунта, удобопроходимы в брод, тем более, что глубина и ширина их, в обыкновенное время, незначительны, но, при быстром поднятии уровня воды, от дождей или таяния снегов, переправа через них прекращается не только для пеших, но и для конных. От сильного напора воды, во время разливов русла этих рек изменяются весьма часто, а с ними изменяются и броды, так что после каждого разлива необходимо проверять старые и отыскивать новые броды. К числу этих рек принадлежат: 1) Асса, [28] протекающая то в скалистых, то в равнинных берегах, большею частию покрытых густым лесом, и принимающая множество притоков, из которых наиболее замечателен река Фортанга, впадающая, с своими притоками, с правой сторона. 2) Гехи, с рукавом своим Шавдоном. 3) Мартан, 4) Аргун, образуемый из слияния Шаро-Аргуна с Чанты или Шато-Аргуном и 5) Хулхулау, приток Гудермеса.

Ко второй категории рек, впадающих в Сунжу, принадлежат те из них, которые получают начало в Черных горах и в ближайших к ним отраслях Главного хребта. Такие реки текут медленно, одним ложем, и имеют вид широких канав. При впадении своем, реки эти не раздробляются на рукава и, при разлитии, не затопляют так сильно правый берег реки Сунжи. Имея иловатое дно, реки эти хотя незначительны по глубине, но затруднительны для переправы; за то устройство мостов через них не представляет особых затруднений. Во время половодья и таяния снегов прибыль воды в реках этого разряда незначительна, оттого оне не прокладывают себе нового русла и текут постоянно в одних и тех же берегах. К этому разряду принадлежат реки: Валерик, или Вайрик, приток Сунжи, все притоки реки Фортанги и Мартана; Гойта, впадающая в Сунжу, с ее притоком Енгелик; Басс с Джалкой, и наконец Гудермес, или Гумс, с его притоком Мичик.

Верховья всех рек, составляющих бассейн Сунжи, заключены в тесных пределах гор и в ущельях, покрытых сплошным лесом, образующим местами небольшие поляны, очищенные жителями для хлебопашества.

Восточнее Терека по Кумыкской плоскости протекает много рек, не достигающих своими устьями до берега Каспийского моря и теряющихся в болотистой местности. К числу их принадлежат: Аксай, Яман-су, Ярык-су и Акташ. Все оне получают начало из Сулако-Терского водораздельного хребта, пролегают по обществам Ичкери, Аух и Салатау и текут преимущественно в тесных и скалистых ущельях, покрытых лесом. По выходе на Кумыкскую плоскость, реки эти окружены плоскими болотистыми берегами покрытыми в некоторых местах редким лесом или кустарником.

Обилие вод и теплый климат делает полосу земли, по которой протекает Терек, с многочисленными его притоками, весьма плодородною, за исключением весьма немногих мест, имеющих степной характер. Богатый слой чернозема покрывает большую часть пространства и, перемешанный с жирною и плодородною глиною, способствует развитию хлебопашества в значительных размерах. Из злаков, составляющих народное продовольствие, родятся здесь с большим успехом все виды растений, свойственные как средней полосе России, так и южному климату: рожь, пшеница разных сортов, ячмень, гречиха, овес, просо, лен, [29] кукуруза, конопля, дающая отличную пеньку, замечательную своею прочностью, и наконец рис, или сарачинское пшено — все это дает обильные урожаи и щедро вознаграждает труд земледельца.

В горах находятся руды, а на плоскости нефть, минеральные источники и залежи каменного угля составляют естественное богатство края. Вся страна покрыта лесом, которым преимущественно изобилует Большая и Малая Чечня, и среди которого попадаются и плодовые деревья, растущие в диком состоянии. Лесные яблоки, прививная слива, груша, тутовое дерево и, реже прочих, айва, лучше всего указывают, что страна эта пользуется всеми выгодными условиями климата, способствующего к разведению садоводства и огородничества. Кроме всех видов овощей, разводимых в России, по обильному урожаю и по важности их в отношении продовольствия жителей, заслуживают внимания арбузы и дыни. По своей незначительной цене, оне доступны для жителей всех классов, а для людей рабочих, в безводной степи, арбузы заменяют и пищу, питье. Виноград разводится здесь с большим успехом, и в особенности рассадка его усовершенствована около города Кизляра. Здесь же, и вообще по Тереку, там где земля суха и песчана, растут каперсовые кусты, дающие довольно хорошие плоды; разные породы крушины, желтяк или желтинник, однолетний хлопчатник, кунжут, марена, растущая в степи около Терека в диком состоянии, разного рода медицинские и фармацевтические травы: черешковый ревень, вероника, бузина, цикорий, солодковый корень, одуванчик и прочие травы, составляют значительный источник доходов многих лиц, занимающихся их разведением и промышленностью.

Обширные луга, привольный подножный корм, который может иметь скот почти круглый год, не составляя хозяину заботы о прокормлении своих стад, способствовал с давних пор развитию здесь коннозаводства. Почти каждый кабардинский князь, каждый уздень и даже многие из простолюдинов имеют табуны или небольшие заводы лошадей, под собственным тавром.

Горские лошади легки на ходу, способны ко всякого рода лишениям, выносливы, привычны к продолжительным трудам и крепки на ноги.

Обширное скотоводство также составляет исключительное богатство жителей. Волы служат главным перевозочным средством, а бараны здешние составляют, можно сказать, исключительную пищу как горских народов, так и крестьян, причем особое свойство трав делает мясо их очень вкусным и нежным.

Все сказанное о богатстве природы относится, конечно, более всего к равнинной местности и к последним уступам Черных гор, где климатические условия способствуют произрастению всякого рода растений.

Касаясь климата всего пространства, орошаемого бассейнами Кубани и Терека, мы должны сказать, что, за неимением достаточного числа [30] метеорологических наблюдений, нельзя сообщить ничего точного и приходится сказать несколько общих слов.

Самые возвышенные места, принадлежащие к умеренной полосе, лежат в горных котловинах, между хребтом Черных гор и отрогами Водораздельного хребта. Здесь летом жары достигают до 25⁰, по Реомюру, а зимою, в декабре и январе, холода простираются до 20 и 30° Жаркие дни стоят впрочем недолго; их охлаждают ветры и дожди, а весною, по утрам, бывают частые морозы. На восток, ближе к Каспийскому морю, жара усиливается, и во многих местах зной становится нестерпимым. На Кабардинской плоскости, в Чечне и других местах, соседних к Черным горам, жаркие дни освежаются порывистыми горными ветрами. Переход от денного жара к холодной ночи бывает чрезвычайно резок, и случается, что, после 30 градусов тепла, ночью термометр падает до нуля. Столь резкий переход имеет сильное влияние на здоровье жителей. Соседство Черных гор, покрытых снегом, делает на Кабардинской и Чеченской плоскости зимы более суровыми.

Воздух, говоря вообще, благоприятен и здоров как для туземцев, так и для временных, случайных жителей. В местах болотистых, покрытых камышами, где зарождается гниение, и близ речек с топкими берегами климат одинаково вреден для всех жителей. К числу таких мест надо отнести обе дельты, образуемые как Кубанью, так и Тереком.

Возвышенные места, где не бывает сильных жаров, где воздух освежается частыми ветрами, и места, изобилующие лесами, считаются самыми здоровыми и не имеющими никаких эпидемических болезней. К таким местам принадлежат все горные котловины, большая часть Кабардинской плоскости, равнины Большой и Малой Чечни и все пространство, прилегающее к уступам Черных гор.

Места низменные, как, например, пространство, прилегающее к Тереку, от Кизляра до его устья, равнина между Тереком и Сунжею, часть Кумыкской плоскости, прилегающая к морю, Закубанского пространства, прилегающего к плавням, и проч. считаются местами наименее здоровыми.

По мере углубления в горы и поднятия на их покатости, климат делается более и более здоровым, но только до известного предела, за который он переходит сначала из умеренного в холодный, а потом в суровый, соответствующий стране, лежащей за Арктическим полярным кругом, ближе к полюсу. Переход этот не резок, постепенен. Так, покатости Черных гор, находящихся на значительной высоте над уровнем моря, пользуются более холодным климатом, и покрыты преимущественно густыми хвойными лесами. Там снег лежит уже шесть месяцев, а в остальную половину года быстро сменяется весна, лето и осень, но травы достигают еще полного своего роста и служат обильною пищею для скота.

Подымаясь еще выше, климат делается еще суровее, так что человек [31] здесь не строит уже себе жилищ, а старается спуститься в глубокие долины этих гор.

На многих вершинах Черных гор и на некоторых второстепенных боковых хребтах, отходящих от снежного кряжа, климат делается положительно холодным. Там в течение года снег лежит десять месяцев, и оттого природа является крайне бедною; кое-где виден только чахлый кустарник, мох и другие полярные растения. В продолжение двухмесячного лета вершины покрываются травою, не достигающею полного своего развития; каждую ночь бывают морозы и земля покрывается инеем. Полоса эта, как не представляющая никаких средств к жизни человека, принадлежит к числу пространств необитаемых.

По мере поднятия на высоты Кавказского хребта, покрытые вечным снегом, органическая жизнь совершенно исчезает и глазу представляются только снег, да скалы, лишенные всякой растительности.

Такой вид имеют горы, если следовать на юго-восток по Главному хребту, начиная от г. Барбало и до горы Баба-дага. На этом пространстве Кавказские горы достигают наибольшей высоты, так что вершины их постоянно выше снеговой линии, начинающейся здесь с 11 т. фут, а средняя высота самого хребта свыше 8 т. фут. Не смотря однако же на то, снег в течение целого года сохраняется только в котловинах и впадинах и редко на вершинах, так как последние, по причине своей остроконечности и скалистости ребер, не удерживают на себе снега. Большая часть хребта освобождается от него в средине июня, а в начале сентября верхние части гор, почти по всему протяжению, снова покрываются снегом, и в то время, когда у подошвы гор цветет роскошнейшая зелень юга, на перевалах свирепствуют метели и вьюги, а по ночам морозы достигают там иногда до десяти и более градусов. Таяние снега в горах этого пространства дает начало многим источникам, орошающим край, известный под именем Дагестана или страны, по преимуществу гористой (от слова даг — гора).

Дагестан, загроможденный большею частию горными пространствами, не имеет значительного числа больших рек, а орошается множеством горных ручьев. Горные речки Дагестана, часто срываясь с высоты огромной горы, образуют великолепные водопады, шум которых слышен издалека. Падая почти с отвесной скалы, прорывая себе дорогу в дремучем лесу, опрокидывая на своем пути деревья и прыгая с камня на камень, горный поток вновь падает с голого утеса на новый уступ и дробится на мельчайшие брызги. Беспрестанно извиваясь и проходя то под одной горой, то под другой, горная речка часто заставляет путника несколько раз переправиться через нее с одного берега на другой, и не всегда с безопасностию: лошади спотыкаются, то оступаясь в ямы, то натыкаясь на камни, запруждающие все русло реки. [32]

Соединяясь вместе, по нескольку, горные ручьи составляют те немногие реки, которыми и орошается весь Дагестан. Реки Дагестана получают свое начало преимущественно из северного склона Главного хребта, имеют северо-восточное направление текут в глубоких котловинах, как будто в трещинах, окруженных со всех сторон малодоступными горами. Все они известны под общим именем Койсу. Таких Койсу четыре: Андийское, Аварское, Казикумухское и Кара-Койсу. Все они сливаются в один поток, который, получив название Сулака, уносит воды их в Каспийское море. Другим собирательным рукавом для рек Дагестана служит Самур, получающий начало из восточных скатов горы Гудура.

Сулак и Самур, с их притоками, можно сказать, единственные реки, орошающие весь Дагестан; только незначительная полоса земли, прилегающая к морю и заключающаяся между устьями этих двух рек, орошается речками, берущими начало на восточных склонах Койсубулинского хребта и вливающих свои воды непосредственно в Каспийское море.

Бассейн Сулака значительно обширнее бассейна Самура и, занимая около двух третей поверхности всего Дагестана, он омывает самую суровую часть его, известную под именем Нагорного. Страна эта отделяется от прочих частей Кавказа высокими и малодоступными горами, через которые едва есть несколько возможных для сообщения перевалов.

Сулак составляется собственно из двух рек: Андийского и Аварского Койсу. Андийское Койсу получает начало в Главном хребте несколькими истоками, которые, собравшись на дне котловин Тушинской и Дидойской, текут в Ункратль и, слившись у селения Сотль, получают название Андийского Койсу. Тот исток, который, получив начало у г. Барбало, следует по Тушинской котловине, называется Дагестанской, или Перикательской Алазанью, а исток Дидойской котловины, получающий начало у г. Кодора, известен под грузинским именем Ори-цхали — две воды. — Андийское Койсу, до соединения с Аварским, за исключением нескольких горных потоков, не принимает в себя ни одной реки, заслуживающей внимания. Приближаясь к Аварии, река эта течет в утесистых и мало доступных берегах, так что переправа в брод возможна только в самых верхних ее частях, да и то в немногих местах; в средних же и нижних частях переправа возможна не иначе, как по мостам; длина течения Андийского Койсу не превышает 150 верст.

Аварское Койсу получает свое начало у подножия гор Акимала и Сари-дага и тоже несколькими источниками, из которых наиболее замечателен Джурмут-чай. Протекая на высоте около 8 т. ф. над уровнем моря, параллельно Главному хребту до Анцухского общества, Аварское Койсу разделяет местность между Главным и боковым хребтом на две части, резко отличающиеся одна от другой: правая сторона заселена и удобна для обработки полей; левая камениста, бесплодна и покрыта довольно [33] густым лесом. На этом пространстве Аварское Койсу принимает с левой стороны р. Бежиту-эхоль-ор, омывающую лесистое Капучинское общество, и, по соединении с несколькими реками, теряющую свое название. «В Дагестане вообще, пишет г. Воронов, речкам и рекам не присвоено каких-либо собственных, единичных названий: всякая речка есть вода (ор, тлар, герх, вац, озень, чай, нехи и т. д.) и к этому слову прибавляется имя селения или же общества, через которое она течет». От того и река Бежита не имеет, по всему течению, одного определенного названия.

Прорезав, близ селения Ратлуха, проход в снеговом хребте и встретив на пути своем скалы хребта Талакори, Аварское Койсу поворачивает на восток и, приняв, у Койсубулинского селения Могоха, реку Казикумухское Койсу, она орошает Койсубулинское общество. Здесь, протекая в полном смысле между отвесными скалами, возвышающимися на несколько тысяч фут по обеим ее сторонам, и принимая более и более северное направление, Аварское Койсу соединяется с Андийским Койсу, несколько ниже развалин селения Ашильты и верстах в десяти ниже разрушенного замка Ахульго. В среднем и нижнем своем течении Аварское Койсу окружено скалистыми берегами, не представляющими удобств для жизни и оттого мало населенными. Переправы в брод через эту реку затруднительны и возможны только через постоянные мосты, которых устроено несколько. Будучи самой главной рекой во всем Дагестане, Аварское Койсу течет весьма быстро, имеет сильный напор воды, в особенности в весеннее время, и принимает в себя множество притоков. Последние, по своей мелководности, не заслуживают подробного описания, за исключением значительной реки Казикумухского Койсу, впадающего с правой стороны.

Казикумухское Койсу берет начало с горы Дюльты-дага, в бывшем Казикумухском ханстве, от которого и получило свое название. Река эта хотя и довольно быстра, но проходима в брод там, где дозволяют берега, которые, в верхних частях, довольно отлоги и совершенно безлесны, но удобны для возделывания и покрыты обильными пастбищами. За Кумухом горы сближаются к обоим берегам, отчего последние делаются более каменистыми и бесплодными. Под Цухадаром Койсу пробивает себе узкий трехсаженный проход, длина которого не превышает 50 сажен, течет под нависшими скалами, а между селениями Таш-кепуром и Ходжал-махи исчезает совершенно и проходит несколько сажен под землею. В этом месте природа перебросила с одного берега реки на другой естественный мост. Оба берега реки здесь соединяются вместе, так что верхняя их сторона составляет настилку моста от двух до трех фут. толщиною, а нижняя образует арку, под которою и протекает скрытая от взоров река.

Отсюда Казикумухское Койсу поворачивает на запад, доходит до Гергебильских террас, и, приняв с левой стороны бурную и непроходимую в брод реку Кара-Койсу, вытекающую из общества Тлейсеруха, сам [34] Казикумухское Койсу стремительно спускается в Кикунинское ущелье и у селения Могоха, Койсубулинского общества, впадает в Аварское Койсу. Ниже Кумуха, для переправы через Койсу устроено несколько мостов, так как отсюда река становится трудно проходимою в брод. Из рек, впадающих в Казикумухское Койсу, с правой стороны, обращают на себя внимание Кюлюли-чай и Акушинка.

Соединение рек Андийского и Аварского Койсу дает начало Сулаку, который, оторвав в этом месте Койсубулинский хребет от Салатау (часть Сулако-Терского водораздельного хребта), «прокладывает себе глубокую впадину, один вид которой в состоянии привести в трепет» и ширина которой в некоторых местах не превышает трех сажен. Неподалеку от селения Чир-Юрта, Сулак, с шумом вырываясь на плоскость, расширяется и начинает образовывать островки. На расстоянии почти 30 верст он стремится к северу до Казиюртовского укрепления, а потом, описав отлогую дугу и повернув на восток, Сулак теряет совершенно характер горной реки; течение его плавно, ширина и глубина его делаются значительными, берега низменными, и река в весеннее время разливается местами от 100 до 200 сажен, и тогда бродов на ней не существует. При устье своем Сулак делается болотистым и покрыт камышом.

За четырьмя Койсу и Сулаком, главное место между реками Дагестана принадлежит Самуру, составленному из двух истоков: собственно Самура, получающего начало в горах Гудур-даг и Акимал, на высоте около 9 т. фут, и Кара-Самура. Протекая около 290 верст, Самур, до выхода его из гор, близ укрепления Хазров, стеснен горами и во многих местах берега его представляют огромные отвесные скалы. За Хазрами ложе Самура расширяется, река начинает образовывать острова и впадает в море четырьмя рукавами, из которых главнейший, у Яломы, достигает до 490 сажен,

Пройдя через верхние части Элисуйского владения, Самурский округ и часть Кюринского владения, Самур составляет потом границу Кубинского уезда до самого впадения своего в Каспийское море. Река эта в своих верховьях, почти везде проходима в брод, и берега ее удобны для устройства переправ, но в средних и нижних частях, значительная быстрота, совершенно плоские берега и оттого способность от быстрой прибыли воды разливаться на большое расстояние, лишают возможности устроить прочные мосты. Сообщение между обоими берегами может быть производимо не иначе, как в брод, хотя, по быстроте течения, такая переправа иногда бывает крайне затруднительною. В летнее время, от дождей и таяния снега, вода до того возвышается, что Самур делается проходимым только в определенных и известных местах, да и то с большою опасностию. В недалеком прошлом, в течение мая, июня и июля месяцев, почта переправлялась через Самур не иначе, как в арбах (двуколесные туземные [35] повозки), запряженных непременно буйволами, так как только эти животные в состоянии устоять против сильного напора воды.

Кроме Кара-Самура (Ихрек-чая) из притоков, впадающих в Самур с левой стороны, можно упомянуть только об одном притоке, речке Шиназ-чай, протекающей по широкому ущелью того же имени, а с правой стороны в Самур впадает Ахти-чай, по ущелью которого проложена военно-ахтинская дорога, и которая, перевалившись через Салават-даг, выходит в Джаробелаканский округ Шинским ущельем.

Реки Самур и Аварское Койсу разделяют Дагестан на три части. Пространство, заключающееся между Апшеронским мысом и рекою Самуром, называется Южным Дагестаном; между Самуром, Аварским Койсу и южною границею владений шамхала Тарковского — Средним Дагестаном, и наконец остальная часть, к северу от среднего Дагестана, называется Северным Дагестаном.

Берег Каспийского моря между устьями рек Самура и Сулака, как мы сказали, орошается множеством ручьев и речек, вытекающих с гор Дагестана и вливающих свои воды непосредственно в море. Из них наиболее замечательны: Чирах-чай, с притоком Курах-чай. Протекая до селения Касим-кента в горах, Чирах-чай служит границею южной Табасарани и Кюринского ханства. Принявши потом название Гюллар-чая, река эта впадает в море. Кроме того, на означенном пространстве протекают: Рубас-чай, главная река вольной Табасарани, отделяющая ее от Казикумухского ханства; Бугин-чай, отделяющий верхний Кайтаг от нижнего, и Шура-озень, которая, минуя селение Кумтер-кале, впадает в море не вдалеке от Озенского поста.

Озер в Дагестане немного, а если и есть, то все они встречаются в прибрежной части, и, будучи солеными, по незначительности своей, не заслуживают внимания. В горах известны только Технуцальское озеро, в обществе того же имени близ селения Конхидатль, и озеро Хупро, в Дидойском обществе. При устьях рек, на берегу моря, встречаются в некоторых местах болота, но и те незначительны, за исключением находящегося между рекою Кара-су и низовьем Сулака, поверхность которого простирается до 500 квадратных верст (Краткий взгляд на северный и средний Дагестан Неверовского С.-Пет. 1847 г. Военно-статистическое обозрение Ставропольской губ. Забудского С.-Петерб. 1851 г. Обзор послед. событий на Кавказе «Воен. Сбор.» 1859 г. № 10. Чечня и чеченцы А. П. Берже Тифлис 1859 г. Перечень событий в Дагестане. Окольничий “Воен. Сбор." 1859 г. № 1, Очерк пространства между Кубанью и Белой Венюкова. Несколько данных для списания северо-западного Кавказа; его же. Записки Импер. Географ. Общест. 1863 г. кн. II.).

Дагестан страна безлесная; лес составляет там большую редкость и весьма бережется жителями. Скаты гор хотя и покрыты во многих местах вековыми соснами, но оне растут или на значительной высоте, [36] или в таких трущобах, доступ к которым столь затруднителен, что едвали когда-нибудь сделается возможным его добывание. Лесом преимущественно изобилует Кубинский уезд, Табасарань и Кюринское ханство. Небольшими участками он встречается в северо-прибрежной части Дагестана, около Чир-Юрта, Губдени, Дешлагара и других мест. Северо-восточные отроги Койсубулинского хребта почти сплошь покрыты лесом.

В такой стране, как Дагестан, где кряжи гор, то сталкиваясь и переплетаясь между собою, то расходясь друг от друга, образуют бесчисленные котловины, долины, ущелья и возвышенные плоскости, не может быть определенного климата. Дикие и скалистые хребты гор, то запирая выход холодному воздуху, то защищая от него низменные места, выставляя их действию полуденного солнца, производит чрезвычайное разнообразие в климате, а следовательно и большие видоизменения в растительности.

Ни одна страна в мире, можно сказать, не представляет, на столь тесном пространстве, такого климатического разнообразия, таких противоположностей в температуре, как Дагестан, с его горами, долинами, ущельями, возвышенностями и плоскостями.

Климат гор, простирающихся в ширину от 50 до 100 верст, не может быть климатом, одинаковым с климатом тех стран, которые горы защищают от севера и выставляют лучам южного солнца. Горный климат точно так же отличен и от климата равнин и степей, лежащих на север от горного кряжа и открытых холодному ветру.

В горах каждое место имеет свой собственный и особенный климат, не соответствующий ни географическому градусу широты, ни абсолютной высоте места, ни соседству моря, ни снеговых вершин и лесов. Тут все зависит от обстановки места горами, расположения ущелий и покатостей направляющих ветры: теплые или морозные, постоянные, случайные или периодические. Здесь встречаются долины с жарким климатом и очень холодным. В долинах низменных, защищенных от ветра со снегового хребта гор, климат бывает жаркий. Тут растет дикий виноград, хлопчатник, шелковица, рис и марена. Но часто стоит только перевалиться на противоположную сторону хребта гор, и долина, расположенная по ту сторону его, прямо против ущелья, из которого дует холодный ветер, отличается своею климатическою суровостью и там хлеб вымерзает на корне. Падение снега среди лета в горах не редкость, точно так же как не редкость в глубокую осень гроза, страшная оглушающими перекатами грома в горах и падением каменных обвалов сорванных с высоких вершин сотрясением воздуха (Дорога от Тифлиса до Владикавказа. Кавказ 1847 г. № 33. Покорение Кавказа «Русский Вест.» — 1860 г. № 11.). [37]

Низменные долины, защищаемые от ближайших снеговых гор гигантскими утесами, пользуются теплым климатом; в пяти верстах, на высокой плоскости, климат наших северных губерний, а несколько выше зимняя стужа, метель и глубокие снега.

В Дагестане можно найти образчики всевозможных климатов, и притом на самом коротком расстоянии. Так, например, на том месте, где было наше Низовое укрепление, в продолжение всего лета свирепствовали желчные лихорадки, а три версты к востоку, на месте Петровского укрепления, климат весьма здоровый и отправляемые туда больные поправлялись весьма скоро.

На вершинах гор и в прилегающих к ним котловинах, климат, по своей суровости, напоминает далекий север, а в местах низменных и ущельях, спираемый и покаленный солнечными лучами, воздух делается удушливым. Весна в горах начинается в апреле или мае, но на плоскости, ближе к морю, в феврале уже расцветают деревья, хотя март и здесь бывает, по большей части, холоден и дождлив.

Снег в горах выпадает в половине октября, и случается, что он сходит несколько раз, а иногда лежит до начала весны. Зимы в горах бывают суровы и напоминают русские морозы. Вообще же, в отношении гигиеническом, климат Дагестана чрезвычайно здоров и нездоровые места встречаются весьма редко, преимущественно в низменностях окруженных болотами и в некоторых ущельях, где воздух не имеет свободного движения. Господствующими болезнями таких мест можно считать лихорадку и цингу.

Северо-прибрежная часть Дагестана пользуется весьма переменчивым климатом; там лето бывает дождливое, и иногда обильное холодными туманами. Южная же прибрежная часть Дагестана имеет много сходства с климатом Закавказья, орографическое, гидрографическое и климатическое описание которого и составит предмет следующей главы.

Текст воспроизведен по изданию: История войны и владычества русских на Кавказе. Том I. Книга 1. СПб. 1871